那不勒斯一瞥 

相传，那不勒斯是一位美人鱼创建的。 她无法选择比这里更加迷人的地方。海湾怀抱中那片地中海的海水，非常柔和而湛蓝。在内陆的丘陵上，爱神木和柠檬的香气飘荡着；在南边，耸立着维苏威火山，在它两千年前的一次喷发中将整个一座城市掩埋起来，使她成为了不朽的城市：庞贝。在地平线上，两颗明珠露出水面，拥抱着海湾：伊斯基亚和卡普里岛，它们如此美丽，如此原生态，以至一个皇帝放弃了罗马而把住宅搬到了这里。她的头上是一片高高的、透明的朗朗晴天，偶尔有几片流云飘过，往南，一片长长的高高的礁石几乎垂直地扎在海水中，而石壁上就像珍珠点点地撒落着一些海上城镇，在过去所吸引的是海盗的侵掠，而现在则全年都接待着来自八方的滨海游人：苏莲托、阿玛尔菲，波西塔诺。至今，在那不勒斯市内，人们还可以找到这个那不勒斯第一人——美人鱼的青铜雕像。

那不勒斯是意大利坎帕基亚大区的首府，人口120多万，是意大利南部最重要的城市，也是仅次于罗马和米兰的意大利第三大城市及第二大港口。那不勒斯坐落在风景如画的那不勒斯湾的北侧，市区建于平坦的海滨和通往威苏威火山方向的低矮山坡上，长约10公里。这里气候宜人、风光绮丽，交通发达，那不勒斯港是世界上最古老和地中海最重要的港口之一。港口客运量在全国名列第一。这里是地中海最著名的风景区之一，旅游业十分发达。那不勒斯有几项世界文化遗产：一是庞贝古城，二是那不勒斯的历史中心，三是阿玛尔菲海岸。

那不勒斯历史上曾经被来自希腊、法国、奥地利和西班牙的多个民族所占领，最早是希腊人，公元前七世纪时，希腊人命名此地为Neapolis，三百年后，换成罗马人主宰此地，奥古斯都大帝最爱到此避寒，后来伦巴底人及拜占庭帝国分别统治过这里。所以，这个城市融合了不同民族的文化和生活痕迹，与意大利其它地方风格迥异。为了应付频繁更替的统治者而生存下来，那不勒斯人养成了出名的个性，热情刚烈而又自由散漫，圆滑而善于夸张和表现。意大利人戏称那不勒斯是永恒的剧院，那不勒斯人自然是最佳演员。那不勒斯人生性开朗，充满活力，善于歌唱，那不勒斯的民歌传遍世界，我的太阳，重归苏莲托，桑塔露琪亚等在那不勒斯家喻户晓的民歌在中国也流传甚广。

我们时间不多，只能走马观花的捡主要的看。好在那不勒斯的一些历史景点都离码头很近，著名的新堡 (Castel Nuovo) 就在那不勒斯港口的对面，在港口还没下船，新堡的雄伟建筑已经清楚的展现在眼前。新堡是1279-1284年法国统治时期，昂儒王朝的查理一世下令建造的，是那不勒斯的象征性建筑之一。城墙上有五座圆柱形塔楼，中心大殿名叫贵族厅。这里面还有一个故事，公元 1487 年就是在这里，国王借庆祝孙子结婚举办盛大结婚宴会之际，将一批反对阿拉贡一世的贵族成员一举逮捕归案，贵族厅由此得名。正面右边的两座塔之间有大理石浮雕装饰的凯旋门，是在1447年由西班牙人后来建造的，凯旋门看上去非常雄伟华丽，反映的是阿方索1443年进入那不勒斯城的盛况，城堡四周还有深深的护城河，不过现在已经干枯。据说叫做新堡主要是为了区别那些比它建筑年代更加久远的古堡。

传说当时城堡里被关押的一些囚犯的曾被扔到护城河里，尸体总是神秘的失踪，后来发现，原来是有鳄鱼偷偷得爬进了护城河，悄悄的在吞噬这些不幸者的尸体。后来鳄鱼被杀死，尸体被晾干，填充起来，挂在了城堡的一个门廊里很长的时间。现在城堡里可以参观小教堂，参观最漂亮的男爵厅，还可以参观那不勒斯博物馆。

(新堡)

从新堡再往前走不远就是圣卡洛歌剧院Teatro San Carlo，这座歌剧院是1737年由法国波旁王朝的查理王所建的。曾经被大火焚烧，后又按原样重建。这是欧洲现今最古老的歌剧院，比米兰的Scala歌剧院和威尼斯的Fenice歌剧院都早。圣卡洛歌剧院不仅历史悠久，而且以音响效果奇佳和内部装饰豪华而著称。歌剧院正面有五个拱门，上方是一个优雅的大凉台。内部金碧辉煌．舞台有140平方米，6层看台上有186个包厢，中间原来是皇家包厢，豪华的金色绸缎垂挂在皇家包厢的两侧。歌剧院可容纳3000多观众。著名的音乐大师如巴赫、罗西尼、贝尔尼尼等，纷纷前来一展才华，一时那不勒斯被公认为是欧洲的音乐之都。

翁贝托一世走廊（la Galleria Umberto I）就在圣卡尔洛歌剧院的对面，建于1887年，它的建筑与米兰的维克托埃马努埃莱二世走廊异曲同工，也是以漂亮的大理石地面和巨大的铁架和彩色玻璃拱顶为特色的，大走廊拱顶空间广阔，很有气派。走廊中满布丰富的新文艺复兴风格的装饰，大理石地面上还有星象和罗盘的图案。这个有100多年历史的购物中心曾经是美术家、音乐家、作家和才子佳人聚会的地方，也曾让欧洲其它城市的王公贵妇羡慕不已。现在这里还是有很多高档商店，咖啡店当然也不可缺少，仍是市民聚会最喜欢去的地方之一。

(翁贝托一世走廊有星象图案的大理石地面)

从翁贝托一世走廊再往前走，经过皇宫Palazzo Reale的后花园，就到了公民表决广场Piazza del Plebisito，这是那不勒斯最大的广场，那不勒斯的大型集会、一些音乐会都在这里举行。公民投票广场地处高山脚下，背靠圣方济各教堂San Francesco di Paola，面对皇宫大门，向右是雄居那波利海湾的威苏维火山，往左转则进入翁贝托一世走廊。它的地理位置、周围的历史文化建筑、四周的自然景致，使这座广场气度非凡。

圣方济各教堂两边长长的弧形柱廊环抱着广场，使广场呈椭圆形。椭圆的焦点上矗立着两座骑马战将的雕像，一座是卡尔洛三世雕像，另一座是菲尔迪南多四世雕像。从广场延伸出来的斜坡上放眼望去，壮丽的维苏威火山、那不勒斯港湾、帆船、雄伟的城堡、典雅的王宫等一尽展现在眼前，景色美不胜收。走下斜坡，就可以到达著名的桑塔露琪亚港。

这个广场原名大广场，形容其开阔。1861年10月，当时整个意大利南方全民公决决定加入意大利王国。这个广场才改成现在的名字。历史上，这里中世纪曾为练兵的校场，广场东边的一座建筑从中世纪起便是军队司令部，今天仍然如此。这个广场曾经衰败为公共汽车终点站和停车场，直到20世纪90年代初，1994年西方七国首脑会议在那不勒斯召开，带来城市复兴的契机。意大利政府斥资对旧城进行改造，公民表决广场因是七国首脑会议的主要会址而受重视。

(公民投票广场)

深红色的皇宫Palazzo Reale，位于宏伟的平民表决广场一侧。1600年由建筑家多明尼克冯塔纳兴建，18世纪后成为波旁王朝的宫殿。皇宫有三层高，正面长169米。皇宫正面的八幅巨墙上，分别摆放八尊过往年代那不勒斯最重要国王的大理石雕像，这些雕像洋溢巴洛克式建筑的神髓。自1925年起，这座宫殿便成了国家图书馆，皇宫内除拥有小型的宫廷剧院外，亦展示历代皇室的起居室、客厅、睡房等。

圣方济各教堂San Francesco di Paola是裴迪南一世在拿破仑占领统治结束后了庆祝王国恢复而建造。由雪白的大理石组成的大园屋顶格外引人注目，环绕半个广场的柱廊，让人想起梵蒂冈的圣彼得广场。这里是当地最受欢迎的婚礼举行地方，也是游人最喜欢拍照的地方。

蛋城Castel dell'Ovo是那不勒斯最老的城堡，有2000年的历史了。城堡建筑在有一座小桥与海滨大道Caracciolo相连的梅加利德小岛上。有高大的围墙和两座漂亮的塔楼。这是那不勒斯最早有人居住的地方。这个城堡最早是罗马将军的别墅，后又做过罗马皇帝流放处。在12世纪的时候，诺曼人把它变为一个海上的要塞，自此很长时间，这里都是那不勒斯军事权利的象征。直至60年代，这里还是那不勒斯的军事要塞。随着朝代的更换，这座城堡曾被炸毁又重建再扩建，这座城堡可以说是目睹了那不勒斯历史的变迁。

城堡名字的本身就带有浓厚的神奇色彩，传说拉丁诗人维吉尔被认为是一个具有强大法力的男巫，他将一个魔蛋秘密地藏放在整个城堡建筑的支撑点上。如果魔蛋破碎了，城堡将会下沉，从而牵动整个那不勒斯城被毁灭。由此城堡也被称为魔蛋城堡或者卵型城堡。当然，他的预言没有实现，否则我们就看不到蛋城，也就来不了那不勒斯了。

爬上城堡顶层平台，360度的景观实在令人振奋。桑塔露琪亚港尽收眼底，虽然已近黄昏，维苏威火山还是被那不勒斯湾的衬托的十分的清晰。向西望去，热情的地中海，在落日的余辉下，满目都是金色的涟漪。据说天气更晴朗的时候，从这里还可以看到外海的卡布里岛和伊斯基亚岛。

(蛋城)

漫步在桑塔露琪亚港边上的海滨大道Caracciolo上，想起那首那不勒斯民歌《桑塔露西亚》唱的可能就是这一带的美景。海滨大道东起蛋城，西至梅瑞里那Mergellina，很多报道都说这条的海滨大道是那不勒斯景色的精华，甚至有人说这里是那不勒斯的“外滩”。 这条大道的景色确实不凡，大道内侧数百年来一直是富人居住区，这里依山傍海，公共花园和私人别墅精致非凡，有的简直就像小宫殿，还有不少喷泉。这些建筑很多都有几百年的历史了。大道的外侧的景色也是十分养眼，海港里停靠着无数帆船和漂亮的游艇，密密的桅杆与湛蓝的海水构成了美妙的几何图案。很多当地人在这条海滨大道上悠闲散步，有的在路边的椅子上喝咖啡聊天，热情拥吻的情侣也会不时地跳进你的眼帘。不过，我好像找不到《桑塔露西亚》那首歌里所描写的那个小渔村黄昏的景色了，豪华的游艇和帆船，人造的礁石，一切已经变得现代化了。

说起桑塔露琪亚这个名字，还有一段传说，桑塔露琪亚是一位那不勒斯出生的女教徒，后去西西里岛传教，遭到迫害，殉教身亡。为了纪念桑塔露琪亚，就把那不勒斯郊区的一个小港口，命名为桑塔露琪亚。《桑塔露琪亚》是虽是一首意大利歌曲，在北欧的瑞典每年12月13日却有个“桑塔露琪亚节”，在这一天，人们高举蜡烛，齐唱《桑塔露琪亚》，走街串巷，互相问候，平静地度过一天。为什么意大利的歌曲会成为北欧瑞典节日的主旋律呢？原来，桑塔露琪亚中的“露琪亚”原文意为“光明”，后被引申到天主教里，指驱走黑暗，带来光明的圣女（也就是光明女神）。北欧由于纬度高，长年处于黑夜长，白天短的环境，人们对光明的渴望非常强烈。12月13日是桑塔露琪亚的殉难日，又恰逢冬至，于是瑞典人为了纪念圣女也为了迎接光明，把这一天定为“桑塔露琪亚节”，就这样意大利的歌曲就成了北欧瑞典节日的主旋律。所以 “桑塔露琪亚”这几个字，可以是一首歌，可以是一个地名，也可以是一位姑娘，同时还意味着光明。

那不勒斯处于火山地带，土地肥沃，阳光和水分充足，因此很适合于农业的发展，当地产的西红柿、葡萄酒、水牛奶酪等都是全国乃至世界范围的著名产品。那不勒斯的柠檬十分的有名，柠檬的个儿像我们的橙子那样大，摆在那里我们还都以为是橙子呢。当地人对柠檬十分喜爱，吃什么、喝什么都喜欢放上几滴柠檬。曾经看到街边的一个小店，把煮熟的猪和牛的内脏剪碎，放上盐，再放点柠檬汁，放在一个盘子里，就那么吃。很难想象出这是什么味道。到了这里才明白了为什么那么多描写那不勒斯的作品里常常出现柠檬的字眼。

比萨饼17世纪开始出现在那不勒斯，当年国王Umberto 一世偕同皇后Margherita 到那布勒斯进行参观和访问，应皇后的要求，找来当时首屈一指的比萨师傅“don”Raffaele Esposito，他在Capodimonte夏宫任御厨，为其制作比萨。厨师的妻子Rosa给他作助手，夫妻二人为皇后精心烤制了两个比萨饼，其中一种Raffaele给它起名叫“Margherita比萨”，选用红红的西红柿、白白的水牛奶酪、油绿的罗勒叶做成，红白绿代表了意大利国旗的三色，皇后对这个色、香、味俱全的比萨饼赞不绝口，日后成为她喜爱的佳肴。从此以后比萨专卖店如雨后春笋般地建立起来，从那不勒斯向外扩散。而Margherita比萨，也成了意大利比萨的经典。现在每年9月，都要在那不勒斯举行世界比萨大奖赛。

在那不勒斯的街边小店试过的Margherita比萨，价格比意大利其它地方便宜，配料很简单，西红柿、几片香肠、奶酪，还有几片绿叶子。当地比萨用油不多，烤得也比较焦，嚼起来比较有韧性，可能这才算正宗吧。味道必胜客真的的不太一样。当地人很多都是站着用手拿着吃的，不象我们一定要坐着用刀叉。还看到有人对折起来吃，不像我们是平摊后分割。据说还有一种水手比萨（主要成分是西红柿、大蒜和洋葱）也很有名，是为了那些不喜欢奶酪的人准备的。不过我们这次没有时间试了。在那不勒斯还真没看到必胜客，看来美国人也不敢在比萨饼的祖师爷家门口班门弄斧。

在那不勒斯，商店里小摊上，经常可以看到一个带着黑色面具穿白色衣服、大鼻子鼓肚子的滑稽人物Pulcinella出售，这是一个以街为家，在与各种势力强权周旋中，寻求生存的小人物。他生命力旺盛，不安分，性格中又带有两分忧愁和悲哀，对世上的新事物总显露出深深的惊奇。他不是神话中的那类英雄，担惊害怕、畏惧瑟瑟这些常人有的感情他都具备了。可以说，他的性格特征，在某种意义上很能代表那波不勒斯人。这个面具人很有意思，买了两个回去送人是不错的小礼物。

那不勒斯的街道确实比较脏，塑料袋和废纸到处可见。交通也比较混乱，红绿灯好像形同虚设，司机还特别喜欢按喇叭。有时候还可以遇到据说是来自北非的黑人兄弟，虎视眈眈地看着你，令你觉得不安。不过我还是我觉得，安全问题，自己注意就行了，不必过虑。那不勒斯确实是一个充满了矛盾的地方，这里的悠久的历史，令人窒息的美景，无时无刻不在刺激人的感官，同时刺激人的感官的还有这里的肮脏、混乱和危险。

那不勒斯的夜景名气不小，它与香港维多利亚海湾的夜景与日本北海道函馆的夜景并列世界三大夜景。有人说香港维港的夜景是立体的，而那不勒斯和日本涵馆的夜景是平面的。北海道没有去过不敢评论。如果把维港夜景比喻成为一个高贵的美女，那那不勒斯的夜景倒象一个小家碧人，维港的给人的印象是雍容华贵，那不勒斯的则给人更多的亲切与温馨。其实两个地方各有千秋，不好比较。那不勒斯的夜景也不完全是平面，因为那不勒斯湾边上的房子，很多都是建筑在缓慢而起的山坡上的，从海上观赏应该是不错的角度。我就是在船上欣赏的。

每次旅行都会有了遗憾，这次也不例外，因为时间的短暂，很多地方没有时间去。苏莲托，卡布里岛、阿玛尔菲海岸和波西塔诺小镇……。

(那不勒斯港口的夜晚，山顶上就是有名的Elmo古堡，桑塔露琪亚港那边的夜景应该比这里更漂亮）